Toto_G

а ну если с этой точки зрения. знаю способ. сходи на охоту, постреляй с тозика какого-нибудь. после этого звук аега станет тишё шепота

ещёж стрелять надо уметь, просто поставить чёткий стволик недостаточно, сам не стреляет

у меня тоже практики немало, Сток стволик (300мм) - 9см куча на 15м, прометей(300мм) - 6см на 15м, PDI 01 (182 мм) - 2см куча на 10м. и не только у меня.

если правильно заменить. а если всё в первый раз, то может быть многа причин. Самая распространённая в описанном случае - коряво поставлена резинка хопа.

это действительно легенда, но чтоб её разрушить, придётся брать не разные стволики (слишком влияет внутренний диаметр, срок службы-выработка, и изначальное качество внутренней обработки) , а один длинный стволик и потом его правильно обрезАть перед каждым следующим опытом. в видео показания хронографа при стрельбе с глушителем скачут ещё сильнее - от 130 до 134 мс. Идеально , когда шар на выходе из ствола, давление перед шаром и сзади шара должно быть одинаковое. Если брать на короткий ствол полный цилиндр, то давление за шаром будет сильно большое на выходе шара, и это избыточное давление будет сбивать шар с траектории. Упадёт кучность. Поэтому надо брать соответствующие цилиндры, а можно и немного в минус. То есть цилиндр, рассчитанный какбы на 400-450мм, тип В, продувает 550мм шаром 028-030 нормально, падение 1 мс. Естественно, чем тяжелее шар, тем больше воздуха надо для разгона. То есть стреляешь 0,2-м - цилиндр меньше, стреляешь 0,3 - цилиндр больше. Ещё есть другой способ сбить давление за шаром - портированные стволики.

можно узнай

макс-новичек : (11 Январь 2015 - 18:06 ) я давно не играл похоже, очень давно

два? один знаю- синенькая . а второй?

У лежалых 20 месяцев грен на основе "черная смерть-4" наблюдается повышенный процент замедленных (вплоть до двойного стандарта по времени). Хранились в сухом месте. Это единственное изменение. Процент сработок как и был - около 100. Процент замедленных - около 10.

Молодец. Правда жена думаю другого мнения, когда кухню занимаешь. А особенно если там краской будет пахнуть). Как тебе использование стекла в глазах, устраивает? Я сколько ни пробовал - однозначное запотевание. Смотрю красные полоски любишь ). Хоть они и вертикальные, но если ты в этих масках играешь - таки воздержись от красного цвета. Рефлекс уже у старых игроков - красный-не стрелять. Полоска к когнитивному диссонансу будет приводить Ну и ещё не по теме маленько, но рядом, вопросик маленький - мне сейчас надо из G18C сделать G17. То есть зашпаклевать на пластиковом слайдере окошко сверху, размером примерно 4х1,5 см, и сбоку, где переключатель на очередь, небольшую круглую дырку. Может подскажешь какой материал взять , чтоб хорошо с пластиком слеплялся, не отлетел потом. И который можно будет потом покрасить ровненько.

выхлоп меньше чем ожидалось. причины

разбери почисти и на солнце не меряй. в тени

дас ист фонтантишь

пару человек играют с бункерами, но при этом голосуют за обязательные механы . WTF? Вот наоборот, играть с механами, но при этом никого не заставлять (тем более на ос и зс) - это понятно, сам так проголосовал.

дайте мне орден за подвиг я знаю где механы за 400р (на 3,4 или сколько там, сам умножишь надеюсь) кума на 150 шаров, самая первая http://strikeplanet.ru/magazini/category_186/category_187/ если уж и это не "экономия", то у тебя остаётся только жадность

проверить пружину можно, если есть весы. килограмм на 20 минимум, но лучше напольные. я использую весы, на которых взвешиваю тушку себя любимого. ставишь на весы направляйку, надеваешь пружину, надеваешь поршень. давишь до состояния, в котором пружина сжимается в гире. то есть 1-2 мм не доводя до касания. смотришь на циферки. ориентировочно- м120 - 8+ кг м130 - 9+ кг м140- 11 кг м150- 13+ кг *цифры без подшипника на направляющей. если есть подшипник, то сжимать до его начала, то есть миллиметров 6-7 будет от основания

Ещё одна возможная причина - заменённый таппет подклинивает в своих направляющих. Не прям застревает, а просто медленно возвращается в "закрытое" состояние. Этого бывает достаточно, чтоб он не успевал закрыться к моменту срыва поршня. Скорострельность влияет на мысы в обратной зависимости, и только при скорострельности 1700 и более (если удалён второй зуб на поршне) или при 1400 и более (если не удалён 2-ой зуб). То есть при большой скорострельности наполнение цилиндра воздухом уменьшается ( меньше времени на заполнение через те же отверстия) - если цилиндр целый, нозл гладкий, а компрессионное колечко толстое. И ещё появляется проблема зацепа сектора не за упорный зуб, а за 2-ой, 3-ий. бата-проводка в данном случае не актуальна.

для таких целей используют толстое калёное стекло, которое не гнётся под своим весом. а то что вы не смогли поставить в пулик один стволик, но смогли другой, не обязательно говорит что стволик виноват обязательно. если всё-таки наоборот - с накрученним хопом меньше, чем с хопом на 0, то надо ещё проверить как шарик входит в хоп. Бывает в юбке застревает, например в красном прометее. Или ещё может быть очень мягкая резинка и недостаточно плотное перекрытие резинки хопа и нозла. то есть ртом дуешь вроде норм, но когда поршень выдувает под 8-10 атм, резинка пускает. Ещё может нозл сильно поздно закрывается или сильно рано открывается. Это если сектор-клип делаер поставили от фонаря.

люфт внешнего ствола для винтовки - это серьёзный косяк. И это со стволиком внутри, который скорее всего, всё-таки держит глушак. По уму надо убрать стволик, поставить глушак на место, закрепить винт в тисы, и покачать глушак относительно неподвижно закреплённого индикатора. Столкнулся с такой хренью на всс нпо. Со стволиком незаметно люфт. Стволик искривляется, пружинит. Когда его убрал - сильно и неприятно удивился. Теперь думаю как глушак приболтать.

на м150 на 3-м гире можно 170 мс получить несоосность решил? расскажи ка ещё с накрученным до макс хопом больше чем с 0? у тебя тупо нозл выталкивает шарик наружу, а сжатый воздух только вдогонку прилетает. явно менял нозл - сравни длину со стоковым. если разница меньше миллиметра - отпили. если больше - меняй. такое бывает, к примеру, если на куму ак поставить нозл от дибойза (у них разница 19,5 и 20,7 мм . вроде. не помню уже точно). ну и плюс флажок таппета укоротить. зы. а вообще-то, чтоб м150 нормально стояла, надо ещё поменять много чего

этот переходник с редуктором предназначен для заправки специально проверенных для повышенного давления подствольных катриджей. заправляет на один выстрел. а вот если его перевернуть и так попытаться заправить грин-магазин, то магазин бахнет. руку покоцает. на ютубе есть видос такой. зы. Баалбес, где ты ещё свои домыслы распространил? на норде тебе обьяснили, так ты дальше пошёл распространяться? зачем? потому как тут некому возразить? зы. по поводу силиконового спрея. этож та автокосметика, что предназначена для очисткинаведения лоска на торпеду? есть там химия типа растворителя (керосин-тоже растворитель) однозначно. в магазинах радиодеталей есть масло ПМС-100. оно точно абсолютно инертно. проверено 3 годами пользования. Может его капать? и там же однозначно надо пару процентов. Если в пустой балон сначала пару капель задавить, потом газ, должно быть всё ок.

Ай молодца. пятьбалов. "наши руки не для скуки" ) По делу - эпоксидка не лучший вариант, хоть и вполне удовлетворительный. И , возможно, самый доступный. Твёрдая она сильно. Софт-пластик более удобен при ношении. Опыт у меня уже большой. Лет 5 и 5-6 разных масок. Поликарбонат не катит в глазах. Запотевание 146%. Онли сетка. Только правильная сетка. На грим.ком.ру посмотри мою тему, там есть фамилия правильной сетки (тупо не помню уже). можно и без папекуры или как она там, обойтись. тогда надо уметь лепить из пластелина. потом отлить форму в гипсе и в форме-маску. Это тема не совсем страйковая. Это для каких-либо БИ с ролевыми составляющими, на которых должны быть какие-то специфичные персонажы. Как мутанты на сталкере.

Интересная штука. Хотел бы поиметь для опытов. Строго по фото, визуально - вижу прослабление конструкции в выделенном месте. Вы же понимаете, что удар головы по голове передаётся на весь гир (точнее, на всю верхнюю его часть, которая отдельно в этой конструкции).

это для полнейшего понимания ситуации. пружина м145 элемент. при 2400 высмин цилиндр не успевает заполняться воздухом, поэтому только 130 мс. но пружина то всё равно м145. то есть нагрузки далеко за пределами простого (и даже прокаченого) гира сразу ответ на возникающий вопрос - просто так, для теста. чтоб знать, на что способен правильный гир. Какесли закончу эксперимент, результаты выдам.

очень интересует следующий вопрос. *в м-ке в крышке ручки есть вентиляционные отверстия. а в калаше нет. *на простом приводе неактуально,- чтоб нормальный (например кумовский) движок ощутимо нагреть, надо минут *несколько жать на гашетку. *а вот в пулемёте, раскачаном под крышу мс и ещё с ацкой скорострельностью - вопрос актуален. *РПК74 качаю. 150мс, 2000+ вмин, шестерни 16:1, двиг СХС хайторк, полимер 14,8 В 25-50С 1,3 Ач Делал кто отверстия? помогает от перегрева? UPD. ещё раскручивал кто-нибудь движок до максимума? какие обороты для него смертельны? именно с точки зрения выдирания обмоток (или коллекторных ламелей) от центробежных сил. или ещё какие механические ограничения. у меня этот схс крутится уже 37+ тысяч обмин. нормально крутится. я бы сказал - хорошо ). кольцевого огня нет, искрение в норме. нагрев в норме.