Перейти к содержанию
  • Sky
  • Blueberry
  • Slate
  • Blackcurrant
  • Watermelon
  • Strawberry
  • Orange
  • Banana
  • Apple
  • Emerald
  • Chocolate
  • Charcoal

Callsign_PERS

Наши люди
  • Публикаций

    9
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

1 Нейтральная репутация

Информация о Callsign_PERS

  • Звание
    Призывник

Дополнительная информация

  • Команда:
    ОСН Ворон
  • Должность:
    Зам Ком

Посетители профиля

132 просмотра профиля
  1. Спасибо за интересную ночную чтиву. Попытаюсь таки коротко... 1. Одно другому мешает или противоречит? Принятую инфу ведь проверяют на собственном опыте перед тем как за него ручаться. Тут мы малость не поняли друг друга. Возможно таки языковой барьер. Я имел ввиду что те вещи и концепты которые написаны в статье, включая формулу, радиусирование итп, выдумал не я. Это принятая инфа с сотни пабликов, форумов, групп итп, зачастую переведённая. Форма подачи статьи тоже взята у товарищей из разных уголков мира. В целом надеюсь идею передал. 2. А причём тут снобизм? Вы ведь поставили под вопрос факт моего личного опыта с рекомендуемыми мною в статье деталями, а я вам объяснил что благо есть возможность взять и попробовать, что и было сделано. А вот дальше мы с вами кардинально расходимся во мнениях. Ваш опыт и мнение, без каких либо обид я называю старой школой. Утрируя конечно сейчас напишу, надеюсь никто снова не попытается вырвать эту часть из контекста... Чем тоньше тем лучше, чем длиннее тем лучше, чем тяжелее и больше металла тем круче и подобные подходы я и называю старой школой. А про PTW, 6,00 итп так вообще промолчу а то при встречи крови не избежать 🤣 3. Я не обязан рекламировать спонсора. Если у них что-то не работает или сделан плохо, моя обязанность таки говорить об этом в первую очередь. В этом и мои попытки нейтралитета и честного подхода. Если вы в этом видите "основ международного маркетинга", то уверяю вас. Вам показалось. Снова вырывание из контекста выходит... Выше расписано то, что по моему мнению имеет лучшие показатели, в том же числе и соотношение цена - качество, не более того. 4. Много вопросов, которые не имеют чёткого ответа и вы это прекрасно знаете. Я не слежу за каждой сборкой 24 на 7. Но они живут. На тюнах которые у вас не разрешены вашими правилами и ГБ чувствуют себя отлично и в холод и в жару. Чем родное/торус итп лучше фрезы - соотношением цены и качество. Да, фреза она так то выходит с защитой от дурака, прощает косяки в виду своей стойкости, но таки вопрос - Если сборкой занимается знающее своё дело мастер, зачем эта фреза? Когда правильная сборка на родном гире JG с выхлопом аккурат под 2.56дж может пройти 2-3 сезона без поломки, зачем переплачивать, перепиливать и пихать туда фрезу? Возможно будет маслом в огонь, хотя искренне надеюсь что нет, но у меня волос дыбом когда я слышу как в сборке мотор с 20 тпа, шестерни 32:1, поршень и его голова, голова цилиндра и стенки - фреза, пружина какая-нибудь sp160 и выхлоп в 2.6дж. И люди в серьёз считаю это отличной сборкой. 5. Извиняюсь если задел вас этим высказыванием. Не имел ничего плохого и не хотел никаким образом вас задеть. Малость коряво выразил мысли, за что прошу прощения. Относительно 90-х, сочтите это как фигуру речи. А ссылаюсь я к тому, что все в наших реалиях до сих пор гонятся за "мысами". Им нужен выхлоп а не эффективность. Из ваших доводов осмелюсь сделать то же предположение. До сих пор смеёмся порой над тем как "мастер" с выхлопом в "стописят", дважды за игру тащил человека с моей сборкой на 1,8дж на хрон потому, что тот с коротко ствола попадал в "мастера" по прямую, а мастер навесом не доставал. Снова будет кровь, теперь из-за сквернословия в виде 9*39 и НПО. 😂 Я не говорил что наши хуже или лучше. Откуда вы это взяли? Я сам активно пользуюсь и булгиром, и ретро армсом и комбатом. Если вы таки отсылаетесь к списку рекомендаций по запчастям, то снова повторюсь, я выбрал детали с наилучшими показателями по собственному мнению состоящего из множество факторов включая цена/качество . Комбат юнион молодцы, но они делают всё так же как и схс, но дороже. Но они если не ошибаюсь единственные кто делают киты на свд. Бул гир - низкий им поклон за камеры хопа на м249 и братьев и ПКМ и ко. Но голова поршня у них стоит на 150 рублей дороже схс и на 3-5 граммов тяжелее (я считаю что это плохо). Покупать ради патриотизма? Простите я не такой 😃 6. Ну, рад что мог хоть чем то удивить. Думаю как я отвечал выше, мы скорее останемся при своём мнении и от этих простыней тут ничего не изменится. Комментировать не буду. Снова кровь 7.Снова же, если мой малость острый язык вас чем то задел, вы уж простите. Не хотел вас обижать. Как говорил ещё в первом посте, мы лично ещё не знакомы и поэтому многое воспринемается иначе чем оно есть на самом деле. Таки позвольте потроллить вас чучуть безобидненько. Ваша дедукция о том, сколько я этим занимаюсь ошеломительная... 12-ая строчка топика 😆 Спасибо за советы и ваш рассудительный опыт зрелости.
  2. 🤦‍♂️ Дружище, я тут не спорить и настаивать на свое пришел. Выложил статью, кому то интересно, а кому-то нет. Спорить о вещах о которых не догадывался буквально 5 минут назад без обоснованной базы знаний как минимум инфантильно. есть люди считающие что ламборгини полное дерьмо, а вот пятерка - вот это машина. Их не переубедить, да и не надо. Давайте признаем одну истину! Вышесказанное, заключение моего опыта и взглядов. Они могут не совпадать с вашими но споры об этом ни к чему не приведут. Я вас не переубежу, вы меня. Так что это... заходите если чо
  3. Ну, понеснлась 😃 обажаю когда так Статья, полностью отражает моё личное мнение и опыт, иначе бы она тут не оказалась. Я уже более 12 лет занимаюсь доставкой различного добра со всех уголков мира, что даёт мне доступ ко всему, чему пожелает душа поэта. Отсюда и все выводы, ибо я лично работал с этими и почти всеми возможными деталями, начиная от простого SHS заканчивая бутиковыми запчастями EdGi, Faceless и TNT (Этим список не ограничивается). Подавать личные приоритеты не интересны как коммерчески, как и морально ибо меня спонсируют несколько брендов, но я всегда держу нейтралитет и строю свою репутацию на честности. Все что мне нравится я расписал выше. Что относительно Torus, не соглашусь, мои сборки с выхлопом 150+ живут уже 2-3 года и гирбогсы, самые надежные. Полагаю вы скажите чтонибудь вроде "JG лучшие" или "Фреза наше всё" но боюсь вас огорчать - это не так. Есть коллективный опыт и я не стесняюсь включиться в него и говорить что Modify Torus одни из самых крепких стенок что я повидал. это подтвердят 2 мои лучшие сборки КР которые на ОС 2019 показали себя просто супер Что относительно моих личных предпочтений для "стописять", то как говорил один гуру, ну и я в топике, пути достиженя истины равны количеству людей на земле. Статья и есть мои личные предпочтения. А дальше, вы как местер своего дела должны знать что выдавать собственный рецепт "Секретноингридиентного супа" далеко не разумно, тем не менее, я рассказал куда посмотреть и за чем следить. Если интересно, следите, как и я 😃, я не перестаю учиться, что и вам советую, ведь каждый день появляется новая информация, и его нужно брать в счёт. Идём дальше. Тот факт что страйк в РК живёт дольше чем в КР, ну никак не влияет на то, что мастера естественно там лучше и знают больше. Это допустимо но не принципиально. Это как предположить что чемпионат по Баскетболу из года в год должны выйграть Канадцы (ну или Американцы) ибо они придумали этот спорт. Удивлён вашим не желанием гуглить тему радиусирования на английском например (русский далеко не мой первый язык) , но предполагаю что это изза элементраного незнания языка. В чём и является основная причиня почему наш "тюн" застрял в 90-ых 😃 вот например вам одна из миллиард ссылок
  4. Зы - статья не претендует на абсолютную оригинальность. Большая часть инфы и направлений собраны тоже из интернета, зачастую переведены с англоязычных источников.
  5. Готов выслушать и обсудить все спорные моменты. Мимимишное дискредитирование правда обидело малость но спишем на то, что не знакомы еще. Радиусированию столько жизни, сколько аегу. Принцип простой, удар приходящий по углу 90 градусов сосредотачивается на одной точке. В то время как удар по полукругу распределяется по всей поверхности, что увеличивает срок службы стенок гира. Курите гугл еще минутку. Уверен что найдете уйму инфы
  6. Привет ребята Решил написать небольшую статью относительно тюнина приводов, чтобы поделиться своим опытом с вами и ответить на часто задаваемые вопросы. Перед тем как начинать, хотел отметить что существует масса способов достижения той или иной цели в тюнинге. Будь это сверх скорострельность или увеличение выхлопа/дальности. Тюнинг – по моему скромному мнению, этот термин слегка неправильно воспринимается в нашем сообществе на данный момент. Он подразумевает настройку вашего привода до оптимальных показателей, а не принципиальное увеличение выхлопа. - Если вы впервые собираетесь разбирать свой привод, закройте эту тему немедленно! Это не пошаговое объяснение всех действий которые вы должны предпринимать для тюнинга вашего привода. Если вам интересен тюнинг, вы должны набраться терпения самостоятельно «курить» эту тему на форумах, ютуб и просторах интернета и набраться опыта. Эта статья даст вам огромное количество информации подсказок и фишек для тюнинга вашего привода. Но снова подчеркиваю что это не пошаговое руководство по тюнингу и вам нужно изучить каждый аспект вашего привода от и до! Если вы не собираетесь изучать тему тюнинга дальше, не тратьте своё время и на эту статью. Я уже более 3 лет занимаюсь тюнингом приводов, и я все еще нахожу новые моды, методов и способов решения проблемы и каждый день открываю для себя новую информацию. Эта тема НЕ держит все ответы для сборки высокоэффективного привода. Как построен привод? Как он стреляет? Как сделать так чтобы он стрелял быстрее/дальше/мощнее? Ваша батарейка посылает ток на ваш двигатель, и тот начинает вращать свой пиньон. Пиньон передает вращение к конусной шестерни (Bevel) – первая шестерня, который вращает вторую шестерню (spur) – вторая или центральная шестерня, которая вращает секторную шестерню (sector) – третья шестерня. В верхней части секторной шестерни имеются зубцы, которые контактируют с зубьями поршня. Поскольку ваш секторный механизм вращается, он контактирует с зубьями поршня и начинает тянуть его назад, против силы пружины, которая удерживается на месте с помощью направляющей пружины. Когда секторный механизм оттягивает поршень на определенное количество длины, зубцы расцепляются и пружина отжимается, толкает поршень вперед, через цилиндр, пока он не контактирует с головкой цилиндра. Весь воздух, который находился в цилиндре, проталкивается через голову цилиндра в нозл и в вашу камеру хопапа, отталкивая шар вперед по стволу. Теперь ваш секторный механизм продолжает вращаться, оттягивая тапет, которая оттягивает нолз, что позволяет следующему шарику попасть в камеру хопапа. Этот цикл продолжается... Основы Гирбокс Вам нужно, чтобы ваш гирбокс работал максимально эффективно, вне зависимости от тюнинга. И тут вам помогут такие тюнинги как шимминг, aoe, замена смазок, радиусирование, абсорберы, замена проводки, мосфет ключи и.т.п). Они повышают надежность, долговечность и производительность ваших деталей. Шимминг – Это тонкая настройка сцепления между шестернями. А также между мотором и первой шестерней и секторной шестерней с поршнем при помощи тонких шайб. Помимо увеличения жизни и эффективности деталей в гирбоксе, хороший шимминг даст вам снижение шума от стрельбы и повышение скорострельности. Аое – Angle Of Engagement, угол сцепления первого зубца секторной шестерни с первым зубом поршня. Чем точнее аое, тем меньше нагрузки на ваш гирбокс Замена смазок – существуют специальные смазки для каждой части вашего гирбокса. Приобретайте нужные смазки и используйте их по назначению. Радиусирование – деля маленькие полукруглые вырезы на углах головки гирбокса, сила удара от поршневой распределяется равномерно по передней части гирбокса, что увеличивает срок службы стенок и даже повышает их устойчивость. Абсорберы – наклеивая мягкие специальные ударопоглощающие пластины на голову цилиндра, вы снизите уровень шума и нагрузку на головную часть гирбокса. Также ими можно настроить аое Замена проводки – почти все привода в стоковой комплектации идут с проводкой 18awg. Для повышения тюна, сильно рекомендую менять из на более надежные 16awg и подобные. Мосфет ключ – абсолютно необходима деталь в каждом тюн проекте. Они бывают разных видов. Как минимум, он должен снимать напряжение с курковой группы, иначе это бесполезно. Моторы Моторы бывают разных типов и мы о них поговорим по позже. Но пока, вкратце они делятся на 3 основные группы: ВС (высокоскоростные) - низкая TPA*, высокая частота вращения (RPM). Развивают очень большую скорость но не рассчитаны на большие нагрузки. ВТ (высокоторковые) – Высокая ТРА, низкая RPM. Могут иметь и высокую скорость и выдерживают более сильные нагрузки. БЛ (сбалансированные) – баланс TPA/RPM (стоковые моторы) *ТРА – Turn per armature – коэффициент вращающего момента. Чем выше ТРА, тем больше сила мотора и ниже его максимальная скорость. Шестерни Шестерни отличаются друг от друга коэффициентом вращения (32:1, 18:1, 16:1, 13:1, 12:1, 10:1, итд.) Чем ниже коэффициент, тем меньше поворотов приходится мотору для того, чтобы повернуть секторную шестерню на 360 градусов, соответственно ваш привод стреляет быстрее. Но нужно иметь ввиду что чем ниже коэффициент вращения, тем больше нагрузки приходится на ваш мотор. Например, если ВТ мотор справляется со сборкой с шестернями 10:1, для ВС мотора понадобятся шестерни 16:1, и в этом случае, скорострельность с ВТ мотором может быть выше. Так же существуют шестерни DSG (Dual Sector Gear), где секторная шестерня имеет двойной цикл. Втулки и Подшипники Лично я не доверяю подшипникам, если они хотя бы не 8мм. Но нужно отдать должное, ни разу ещё не встречались сломанные 9мм подшипники. Тем не менее, тенденции сейчас ведут к более высоким выхлопом и нагрузкам. Поэтому старайтесь использовать стальные втулки. В некоторых сборках используются оба типа, но смысла в этом мало. ЦПГ (цилиндро поршневая группа) К ним я обычно отношу направляющую, поршень, голову поршня, цилиндр, голову цилиндра, нозл и таппет. Это то место где происходит чудо, или не очень. Направляющая пружины – во многих бюджетных стоковых приводах эта деталь выполнена из пластика. Ничего в этом плохого нет, но она сломается рано или поздно. Лучше выбрать что нибудь из алюминия или стали. В некоторых сборках, направляющая имеет подшипник. Если это так, то вам второй подшипник на голове поршня ни к чему. Поршень – выбор поршня должна быть сугубо в зависимости от задачи тюн проекта, алюминиевый тяжелый поршень со стальными зубами – это не всегда хорошо. А в точности наоборот. Если вы не собираетесь сделать сборку с большой джоулевой лазейкой, выбирайте поршни как можно легче. Делайте мод «швейцарский сыр» для облегчения поршня. Голова поршня – остерегайтесь грибовидных голов поршня. Это зло не работает, и ни разу не делает ваш привод тише. Поликарбонатные головы хороши, но для низких тюнов. Если планируете скорострельную сборку или поднять выхлоп, берите металлические вентилируемые головы. Но смотрите чтобы они были сделаны из 1 куска металла. Иначе они разойдутся внутри гирбокса и вам придётся долго устранять последствия катастрофы. Цилиндр – очень важная часть привода на которого очень многие не обращают достаточное внимание. В первую очередь, долой всякие цилиндры с напылением, тефлоновым покрытием и т.п. на внутренней поверхности. Эти покрытия слезают и вы теряете драгоценную компрессию воздуха. Также не советую смотреть в сторону борап. Они хоть и имеют почти на 8% больше объема, но из за тонкости стенок, очень быстро теряют идеальную круглую форму и вы снова теряете компрессию. Цилиндр нужно подобрать с учетом многих факторов. Начиная от желаемого выхлопа, размером и диаметром внутреннего стволика (соотношение объема цилиндра к объему стволика), весом шара и типом сборки. Голова цилиндра – нет ничего плохого в пластиковых головах цилиндра если они выдерживают компрессию. В них даже есть огромный плюс. Они сами служать как заглушки от ударов поршня и значительно снижают нагрузку на стенки гирбокса. Но практика показывает что они живут меньше. Особенно в скорострельных сборках. Нозл – тут мнения очень сильно расходятся. По моему мнению, нет никакой разницы из чего сделан нозл, есть ли там уплотняющая резинка и сколько их там. Нужно лишь обратить внимание на то, как плотно сидит нозл на голове цилиндра и не теряется ли компрессия на нем при выдвинутом положений. Таппет – до тех пор пока он не сломан, нет никакой необходимости менять эту деталь в любой сборке. Камера хоп ап Тут то уж точно происходит магия. Ведь это связывающий узел между ваши гирбоксом, магазином откуда поступают шары и стволом. У более дорогих производителей как Krytac, KWA, ICS итп с камерами хопа все хорошо. Но если ваш проект развернут вокруг более дешёвой модели, ищите что нибудь по качественнее. Резинка хопап Наверное самая важная деталь для получения хорошей дальности и кучности. Модификации как Flat hop, R-hop если выполнены хорошо, дают значительное преимущество относительно стандартных резинок. Стволик Забудьте о том, что чем длиннее стволик – тем дальше летит шар. Это не так! И диаметр стволика тоже вам ничего не даст. Мнение о том, что длинный тонкий стволик придаст дальности, точности и кучности вашему приводу, полная чушь. К подбору стволика нужно подойти очень аккуратно. Есть 4 переменных в вопросе дальности и точности стрельбы из вашего привода. Выхлоп Вес шара Объем цилиндра Объем стволика Не существует идеальной и абсолютно точной формулы для вычисления этих переменных. Поэтому всегда нужно запланировать проект тюнинга заранее. Исходя из этих переменных и выбирается длина и диаметр стволика. Тем не менее, есть разница в качестве стволиков. Эта разница кроется в разности внутреннего диаметра одного стволика в разных его точках. Для примера, эта разность в стоковых стволиках порядка 40-50 μm, что создает большой разлёт в выхлопе, дальности и кучности стрельбы. В стволиках на более дорогих приводах эта разница 25-30 μm. Prometheus смогли занизить эту разницу до 14-16 μm. PDI славятся разницей всего в 10-12 μm. А EdGi 7-9 μm. Отсюда и ценообразование в стволиках. Полировка стволика помогает снизить разницу в диаметре стволика до какой то мере. Подсказки и советы Не бывают две идентичные сборки, и способов получения желаемого результата тоже много. Если вы собрались заняться тюнингом вашего привода, старайтесь отслеживать свой прогресс. Отмечайте для себя все, что работает и все, что не работает. Используйте форум и соцсети общения с другими людьми по возникшим вопросам. И записывайте о своих достижениях на форуме. Это послужит справочной информацией и поможет другим понять, как решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Запланируйте свой тюн проект заранее. Я встречал массу случаев когда люди не до конца понимали что им нужно или какова будет конечная стоимость их проекта, и им приходилось бросать все на полпути. Или покупали уйму самых дорогих запчастей, бросали их в привод и не получали желаемого результата из за отсутствия предварительного изучения вопроса. Перед началом сборки, даже если вы не собираетесь самостоятельно тюнинговать свой привод, попытайтесь ответить на эти вопросы: Какой у вас привод? (не просто модель, а производитель) Бюджет: Ваши цели: Дайте точные ответы. Не просто «хочу чтобы далеко и больно» а точные цифры - скорострельность (20,30, 45 выстрелов в секунду...) - выхлоп (120 мс, 130 мс, 160 мс) - дальность (30 метров, 75 метров, 85 метров) - точность (грудная мишень) Ваш опыт в тюнинге: (никакой, я делал шимминг, я могу закрытыми глазами собрать р-хоп) Ваше желание собрать свой привод самостоятельно Список необходимых запчастей и модов Ограничения: (руки из пятой точки, только закупаюсь в airsoftpro.kg, из инструментов одна сломанная отвертка) Также было бы здорово если вы заранее знаете свою роль в игре Снайпер (все новички хотят быть снайпером), Марксман (все хотят далеко стрелять но и не взводить), CQB (кажется таких вовсе нет) итп. Теперь когда у вас есть эта информация, вы можете обратиться за подсказками и помощью с легкой душой. Спец информация и рекомендованные запчасти Покупка запчастей может стать большой проблемой. Не забывайте что не все детали «дружат» друг с другом. Поэтому старайтесь удостовериться в совместимости запчастей которые собираетесь покупать. Для примера, некоторые камеры хопа не подходят к некоторым гирбоксам. Нозлы бывают разных размеров, даже если они все для м4. Узнайте какого размера Вам нужен нозл. Не все резинки хопапа хорошо работают в некоторых камерах хопа. И еще миллион подобных моментов. Стенки гирбокса Старайтесь работать с родной стенкой Retro Arms (приходится иногда работать напильником) Modify torus G&P Lonex (без быстрой смены пружины) Втулки Lonex Prometheus Modify Направляющие пружины Lonex Super shooter SHS Пружины Guarder Prometheus Systema SHS (старые черные) Поршни SHS синий Lonex красный Остальные не лучше качеством но ценой кусаются Головы поршня SHS Guarder Retro Arms (дорогой) Maxx Не покупайте на головы с двойными кольцами итп. Они не работают Головы цилиндра Lonex G&P SHS Maxx Все что дает хорошую компрессию. Лучше всего брать цпг от одного производителя. Шестерни Siegetek – самые дорогие но вечные SHS gen.IV (18:1, 16:1, 13:1, 12:1) JG (18:1) DBoys/CYMA/XYT (18:1) KWA (18:1) Так же модульные шестерни Modify если вы используете стенки гирбокса Modify Torus. Не покупайте prometheus. Они не стоят этих денег. Нозлы Lonex SHS Guarder Maxx – отличный вариант, можно подбирать по размерам. Камеры хопап Maxx Prowin Modify accurate hop Bullgear Мосфет ключи BTC Spectre BTC Chimera Gate Titan Gate Warfet Power labs (бюджетный но работает хорошо) Моторы Вся линейка ASG Infinity SHS Guarder G&P Стволики EdGi PDI Prometheus ZCI в сторону других стволиков смотреть бессмысленно. Они не на много лучше стоковых Примеры скорострельности Небольшие замеры скорострельности разных моторов при 11.1в батарейке на 120 пружине с разными шестеренками "Franken Torque" (32 TPA) -18:1 = 13rps -16:1 = 16rps -13:1 = 21rps A&K HT (28 TPA) -18:1 = 15rps -16:1 = 18rps -13:1 = 23rps JG Blue (22 TPA) -18:1 = 18rps -16:1 = 23rps -13:1 = 30rps Matrix Magnum HT (16 TPA) -18:1 = 22rps -16:1 = 26rps -13:1 = 34rps SHS HT (16 TPA) -18:1 = 24rps -16:1 = 28rps -13:1 = 35rps Lonex A2 (15 TPA) -18:1 = 25rps -16:1 = 29rps -13:1 = 36rps Lonex A1 (14 TPA) -18:1 = 28rps -16:1 = 34rps -13:1 = 41rps Если вы закончили ваш тюнинг, собрали привод и в момент проверки что-то пошло не так, и он издает звук кликанья но не стреляет не нужно ломать его об стену. Проверьте все еще раз. У вас все получится. И напоследок, если собрались заняться ремонтом своего привода, имейте под рукой: - набор шестигранников - набор мелких отверток - набор больших отверток - паяльник, олово, термоизоляцию - нож, ножницы - изоленту, фум ленту, зубную нить - пинцеты -бор машинка - суперклей - измерительные приборы - доставточно света Итп. *Обновление №1 При любой сборке, нужно стараться получать максимальную эффективность из привода. Таким образом вы поймёте какая доля энергии от вашей батарейки была передана шарику и какая доля, утеряна в пути. Существует формула, по которой можно эту эффективность вычислить Где m – вес шара. v – выхлоп в м/с. V – вольтаж батарейки. A – потребление двигателя. t – время одного цикла (выстрела). По окончанию расчетов вы получите цифру от 0 до 1, где 1 = 100% передачи энергии. Получить 100% эффективность - не возможно. Любая сборка с эффективностью выше 30%, считает отличной работой. Для примера, мой привод ICS MARS показывает 160мс при нагрузке в 7А на батарейке 11.1в со скорострельностью 10ш/с. Расставляя это в формулу, мы получаем 33% эффективность работы привода.
×
×
  • Создать...